12 декабря 2020, 20:45

Мадонна

История моды может посодействовать разобраться в трендах тотчас лучше новых престижных журналов, ведь мода, как понятно, циклична. Что все носили в десятилетие, когда родились вы либо ваши предки? В серии наших новейших материалов предлагаем лаконичный приятный экскурс в прошлые эры. Сейчас смотрим на франтов за период 1950—1980-х годов. Ну а в последующие выходные ожидайте продолжение!

1950-е

Завершилось тяжелое десятилетие, и мода 1950-х была лучшим отражением того, как опосля периода лишений людям опять хотелось жить полной жизнью. Довольно именовать только одно определение — new look. Приталенный силуэт от Кристиана Диора, представленный в 1947 году, обусловил моду эры и стал эмблемой возврата женственности.

Модели Christian Dior, 1951 год

Большинству дам тогда предлагалось быть в роли супруги, мамы и хранительницы домашнего очага, но при всем этом оставаться ухоженной и прекрасной. Образ дамы  был должен быть отражением фуррора ее супруга, потому 1950-е отметились реальным бумом в швейной индустрии. Дамы стали растрачивать больше времени (и средств!) на покупку самых животрепещущих престижных вещей.

Покупательницы у витрины в Лондоне, 1955 год

Но обычный образ домохозяйки в пышноватой юбке, знакомый нам с маркетинговых постеров тех пор, далековато не единственное «лицо» 1950-х.

Мода этого десятилетия была захватывающей и различной, ведь конкретно в это время стала укрепляться молодежная подкультура и появилось очевидное различие меж молодежной модой и наиболее зрелыми стилями.

Пара, танцующая рок в Лондоне, 2-ая половина 1950-х

Брижит Бардо

Воздействие на тренды оказывали также стиль рокабилли и пин-ап. Благодаря крайнему в этом десятилетии одной из главных была конкретно пляжная мода. Не напрасно, когда сейчас речь входит про ретрокупальники, то почаще всего имеются в виду фасоны из 50-х годов.

Мэрилин Монро, 1951 год

Звезда стиля пин-ап Бетти Пейдж

Маргарет Клевс на съемках в 1958 году

Подкультура рокабилли была базирована на одноименном музыкальном жанре. Стиль, сочетающий внутри себя элементы рока и кантри, был весьма популярен в то время, в особенности посреди подростков. Мода для представительниц подкультуры представляла собой смешение стиля пин-ап и образов, фаворитных в эру свинга. Девицы носили приталенные платьица миди (самой престижной была длина до колена) с пышноватой легкой юбкой, облегающие юбки-карандаши, остроконечные бюстгальтеры.

Обложка престижного журнальчика, 1956 год

Главными моделями десятилетия, не считая того, были вещи в клеточку и горошек, также с цветочным узором, укороченные свитера и кардиганы и почти все другое. Важную роль игрались и девайсы — выйти без их из дома числилось просто недопустимым.

Модель в платьице Victor Stiebel, 1952 год

Модель в платьице Jacques Fath, 1955 год

Обычным дополнением к «парадному» виду были жемчужное колье, серьги, перчатки, шапка, туфли на каблуках. Платьица на выход также украшались эффектными воротничками, большенными бантами, складками и маленькими защипами.

Модными иконами в то время были актрисы Одри Хепберн, Элизабет Тейлор, Мэрилин Монро и Грейс Келли.

Грейс Келли

Элизабет Тейлор

1960-е

Естественно, тренды не поменялись, будто бы по мановению магической палочки, в ночь (то есть темное время суток) на 1 января 1960 года. Сначала новейшего десятилетия еще почти все следовали моде 1950-х, но скоро настало время очередной революции — новое поколение устанавливало свои правила и похихикивало над «старомодностью» собственных родителей.

Изобретение мини-юбки (первенство приписывают британке Мэри Куант, но в то же время над фасоном работал и француз Андре Курреж), воздействие подкультуры модов, битломания, парадокс Твигги, взлет популярности дамских поп-групп, таковых как The Supremes и The Ronettes, возникновение музыкальных фестивалей — все это оказало существенное воздействие на становление новейших трендов.

Твигги

Группа The Supremes

Платьица в стиле new look не исчезают, но сейчас это быстрее вариант вечерней одежки для вечеринок в респектабельном обществе. Молодежь переключается на мини-юбки, калоритные трапециевидные платьица и, естественно, штаны и джинсы. К 1960-м годам они перестают считаться моветоном в женском гардеробе и получают общее распространение, в особенности с возникновением брюк клеш и развитием подкультуры хиппи. Ну и в целом дамский гардероб становится наиболее удобным и ежедневным.

Модели Джуди Голм, Черри Рэндалл и Джеки Бойер позируют в октябре 1965 года

Модницы на улицах Лондона, 1968 год

Модным примером в это время становится 1-ая леди США (Соединённые Штаты Америки — государство в Северной Америке) Жаклин Кеннеди. Жакеты с юбкой, платьица без рукавов, скроенные по фигуре, шляпки-таблетки — главные детали ее узнаваемого вида начинают копировать дамы по всему миру.

Жаклин Кеннеди

Одри Хепберн

Брижит Бардо

На 1960-е пришел и расцвет футуристической моды — галлактическая гонка, мечты о покорении остальных планет, фантастические киноленты и романы не могли не воздействовать и на дизайнеров. Добавим сюда и возросший энтузиазм к синтетическим нетканым материалам вроде винила и полиэстера, нейлона и спандекса, с которыми много экспериментировали дизайнеры той эры, такие как Пако Рабан и Андре Курреж.

Одри Хепберн в платьице Paco Rabanne в кинофильме «Двое в пути»

Джейн Фонда в наряде Paco Rabanne в кинофильме «Барбарелла»

Пользующейся популярностью верхней одежкой стают пластмассовые плащи и шубы из крашеного меха, а престижная обувь обязательно обязана была быть изготовлена из лакированной кожи либо иметь флуоресцентный сияние. На пике моды были и белоснежные недлинные сапоги на плоской подошве — их вымыслил и популяризировал также Курреж, который считал каблуки архаизмом. 

Модели Андре Куррежа

Побуждали модниц сейчас не столько актрисы, как в прошедшем десятилетии, сколько модели — Твигги, Джин Шримптон, Коллин Корби, Пенелопа Три и Верушка.

Можно сказать, что в 1960-е стала формироваться и фестивальная мода, какой мы ее знаем сейчас. В ту эру стала пользующейся популярностью мысль мультикультурализма, и вдохновение почти все черпали в классической одежке Непала, Индии, Бали, Марокко и африканских государств.

Пончо, колье с медальонами, кафтаны и туники, куртки с бахромой, рубахи с психоделическими принтами — все это сделалось основой стиля хиппи и сделалось определять моду в конце 1960-х. Ну а благодаря знаменитому фестивалю Вудсток, состоявшемуся в 1969 году, эти образы закрепились и в поп-культуре, ведь масштабное мероприятие сделалось, на самом деле, прародителем всей музыкальной фестивальной культуры.

Гостья фестиваля Вудсток, 1969 год

Гость фестиваля Вудсток, 1969 год

1970-е

Это десятилетие нередко обрисовывают как время буйства «страшной» моды. Кажется, люди просто не знали, каким трендам следовать, и лихо соединяли все самое колоритное сходу. Психоделические узоры ядовитых цветов были и на женской, и на мужской одежке, а дополняли это великолепие калоритные облегающие фигуру клеши, вязаные жилетки и кардиганы, дубленки и, естественно, сияние, ведь конкретно в 1970-е в моду стал заходить стиль диско.

Карл Лагерфельд (тогда дизайнер Chloe) с моделями в одежке из новейшей коллекции, 1976 год

Бархатное пальто Gucci, 1977 год

Истинной It-вещью десятилетия стал комбинезон, при этом носили его снова же и мужчины, и дамы. Стирание границ в мире моды, ранее разбитого по половому признаку, совершенно одна из самых ярчайших воспримет десятилетия. Мужчины стали носить обувь на платформе, декольте, а одежка различалась кроем по фигуре: приталенные пиджаки, облегающие майки (они не стали считаться нижним бельем — сейчас их можно было носить напоказ), рубахи и штаны.

Престижная съемка, 1971 год

Мужская мода, 1970-е

Род Стюарт

Серьезно расширилась и цветовая гамма в мужском гардеробе — то, что ранее приняли бы за сценический костюмчик, сейчас было полностью ежедневной модой. Ну а в женском гардеробе совсем закрепляется любовь к штанам: джинсы, брючные костюмчики, жакеты стают основой базисных образов.

Лайза Миннелли

К концу 1970-х брючный костюмчик уже допускался и как формальная деловая одежка для дам. Ответственным за престижный переворот стал Ив Сен-Лоран — его дамский смокинг произвел реальный фурор. Ношение брючного костюмчика в то время можно было смело приравнивать не столько к модному, сколько к политическому и феминистскому заявлению. Количество работающих дам росло, в то время как доминировали в данной сфере как и раньше мужчины.

Костюмчик для дам стал типичным эмблемой того, что они могут быть таковыми же суровыми и успешными в делах, как и мужчины. Поддерживали тренд и такие киноленты, как «Энни Холл», где героиня носила подчеркнуто мужскую одежку.

Дайан Китон в кинофильме «Энни Холл»

Но не стоит мыслить, что из-за принципиальных соц конфигураций 70-е были очень суровыми. Было пространство и безудержному веселью, ведь это начало эры диско!

Шер, Элтон Джон и Дайана Росс, 1975 год

Хотя в 1970-е было много фаворитных рок-групп, жанр легкой танцевальной музыки сразил меломанов. Молодежь сейчас проводила время в ночных клубах, где плясала до упаду. В 1977 году открылся знаменитый клуб Studio 54, куда желали попасть все тусовщики, в том же году вышел и кинофильм «Лихорадка субботнего вечера», который стал прижизненным монументом культуре диско.

Джон Траволта в кинофильме «Лихорадка субботнего вечера»

Новейшие условия досуга стремительно сформировали и требования к престижной одежке: она обязана быть броской и приметной в приглушенном свете, при всем этом не обязана стеснять движений. Истинной звездой стиля диско сделалось платьице с запахом. Всепригодная вещь совершенно подходила и для формальных дневных образов, и для ночных танцев. Модными, естественно, стали и блестящие материалы вроде люрекса либо атласа, и ткани (Строение тканей живых организмов изучает наука гистология), расшитые блестками.

Вообщем, и рок был не лишен блеска — на буме популярности был стиль глэм-рок, в особенности на английской сцене. Кумирами были Дэвид Боуи и Фредди Меркьюри, в то время являвшиеся главными амбассадорами андрогинного стиля, главными элементами которого были вещи из бархата, рубахи с рюшами, обувь на платформе и даже платьица.

Дэвид Боуи

Фредди Меркьюри

На 1970-е пришелся и расцвет японской моды, обусловленный экономическим ростом в Стране восходящего солнца, который начался еще в конце 1960-х. Конкретно японские дизайнеры оказались в авангарде промышленности, а европейскую моду захватил энтузиазм к государственным элементам. К примеру, в этот период стали модными кимоно и принты в японском стиле, а звезды только делали тренд еще наиболее пользующимся популярностью. Этот же Меркьюри выходил на сцену в соответствующих нарядах, а над костюмчиками для Боуи работал японский дизайнер Кансай Ямамото.

Дэвид Боуи в костюмчике, сделанном Кансаем Ямамото

Но это что касается мейнстрима. В 1975 году стала зарождаться и новенькая подкультура, которая скоро также окажет суровое воздействие на тренды. Пожар вспыхнул сходу в 2-ух очагах: в клубе CBGB в Нью-Йорке (почти все конкретно его считают местом рождения панка) и на Кингс-роуд в Лондоне.

Группа Sex Pistols

К обоим «возгораниям» был причастен Малкольм Макларен, который поначалу был менеджером бунтарской группы New York Dolls (музыканты выступали в бардовых кожаных брюках на фоне серпа и молота), позже открыл в Лондоне винтажный магазин, потом нареченный Sex, ну а мировую известность заполучил в качестве менеджера панк-группы Sex Pistols. Вкупе с ним прославилась и Вивьен Вествуд, которая создавала одежку для группы и стала архитектором стиля панк.

Вивьен Вествуд

Уличная панк-мода обычно состояла из рваной одежки, темных водолазок, облегающих джинсов, узеньких кожаных штанов, кожаных курток (их украшали цепями, шипами, английскими булавками, заклепками и рисунками либо табуированными посланиями, выполненными краской), ошейников, шотландской клеточки и башмак Dr.Martens.

Панки на улицах Лондона

Необработанные края и торчащие наружу швы на зрительном уровне закрепляли то, что декларировала панк-музыка: быть несовершенным — нормально.

1980-е

Сейчас 1980-е ассоциируются у нас с пестрыми вещами, но по сути сначала десятилетия в моде кратковременно воцарился миниатюризм — нужна была пауза опосля преобладания ослепляющего стиля диско. Но одержимость колоритными цветами все-же одолела и даже стала еще наиболее тривиальной.

Престижная съемка, 1988 год

Показ Yves Saint Laurent, 1987 год

Престижная съемка, 1980 год

Показ Givenchy, 1984 год

Модель Пэт Кливленд, 1982 год

В 80-х все обязано было быть доведено до максимума: набивные плечи, широкие лацканы, большая блестящая бижутерия. Благодаря таковым телешоу, как «Династия» и «Даллас», эффектные гламурные образы стают эмблемой богатства и фуррора.

Кадр из телесериала «Династия»

В моде длинноватые пальто, двубортные жакеты; клеш совсем выходит из трендов — его подменяют обыденные джинсы и слегка зауженные штаны, юбки миди и мини соперничают за внимание модниц: популярны оба фасона.

Принцесса Диана

Для стильных образов примером для подражания становится принцесса Диана, ну а модным кумиром молодежи является юная певица Мадонна, которая произвела фурор со своим хитом Like A Virgin. Миллионы женщин во всем мире подражали знаменитости: носили недлинные юбки, насаженые на легинсы, большие декорации, резиновые браслеты, похожие на желе, узорчатые перчатки, юбки из тюля и ремни.

Мадонна

Благодаря Мадонне становится престижной и демонстрация нижнего белья — популярны топы-бюстье, сетчатые топы, через которые виден бюстгальтер.

Вообщем, во 2-ой половине 80-х воздействие молодежи на формирование трендов несколько ослабело. Западное общество переживало экономический бум, потому главным пользователем стали зрелые люди, которые были наиболее размеренны в финансовом отношении. Одним из знаков 80-х стала Маргарет Тэтчер, фаворит английской Ограниченной партии. Костюмчики, которые она носила, обычно были однотонными с юбкой ниже колена.

Джерри Холл и Мэри Хелвин на скачках Royal Ascot

Power dressing — внушительная, стильная одежка, выделяющая статус мощной деловой дамы, — одно из основных направлений в моде 80-х.

Но на всякое действие найдется и свое противодействие — пока мир взрослых был респектабельным и шикарным, молодежь продолжала гнуть свою линию. Это десятилетие отметилось расцветом самых различных подкультур. В один отрезок времени сосуществовали панки, скинхеды, неоромантики, готы, возвратилась мода на стиль рокабилли, на арену уличной моды вышли скейтеры и рэперы.

Бибои на улицах Нью-Йорка

Конкретно в этот момент начинает формироваться закрепившийся потом за уличной модой тренд на оверсайз: для кульбитов на доске требовалась обычная и комфортная одежка. Дети отдавали предпочтение мешковатым брюкам, вольным футболкам с колоритными принтами, клетчатым рубахам, кедам и баскетбольным кроссовкам.

На формирование трендов стал оказывать огромное воздействие спорт. Популярность аэробики, баскетбола и остальных видов спорта вывела спортивную одежку из ниши.

Джейн Фонда

Сейчас вещи, которые ранее могли понадобиться лишь на тренировке, интенсивно врубаются в ежедневные образы. Вспомним, что велосипедки и худи носила даже принцесса Диана! Если и царские особы поддались тренду, можно представить уровень популярности таковых нарядов посреди обыденных людей.

Реклама из журнальчика 1980-х годов

Сара Джессика Паркер, 1980 год

Модница на улицах Лондона, 1984 год

Ну а на подиумах длился победный марш японских дизайнеров, совсем завороживших европейскую публику. В 1981 году в Париже состоялся 1-ый европейский показ Comme des Garçons РэяКавакубо, следом свою коллекцию представляет Едзи Ямамото.

Модель Yohji Yamamoto, 1987 год

Их одежка производит фурор и приводит публику в смятение. Деконструированные асимметричные вещи, модели без мейкапа — все это было не похоже на то, что привыкли созидать на парижских подиумах. Критики ассоциировали одежку с обносками бедняков, но «японская революция» все-же состоялась.

Модель Comme des Garçons

Показ Comme des Garçons, 1986 год

Свежайший взор японских дизайнеров навечно поменял эстетику моды, вдохновив и европейских дизайнеров на опыты. Посреди 80-х новеньким событием в мире моды стала именитая «Антверпенская шестерка», куда вошли выпускники класса Линды Лоппы в Царской академии роскошных искусств в Антверпене: Анн Демельмейстер, Дрис ван Нотен, Дирк Биккембергс, Вальтер ван Бейрендонк, Дирк ван Саен и Марина Йи. Во время обучения педагоги как раз поощряли энтузиазм студентов к японской моде.